Ouganda

Mercredi 11 juin 2014

Déjà les « grandes vacances » ! Noé va profiter de ses grands-parents et cousins pendant que papa et maman vont profiter de leurs copains en Ouganda. 

« Pourquoi l’Ouganda ? » est une question qui hante nombre de connaissances.  C’est vrai que ce petit pays peut faire un peu pâle figure à côté de ses célèbres voisins que sont le Kenya et la Tanzanie question safari, le Rwanda et la République Démocratique du Congo pour d’autres raisons… La réponse nous paraît pourtant évidente : « les gorilles, bien sûr !!!! » ; mais aussi la diversité du pays qui allie les zones montagneuses et la savane africaine sur une étendue moindre que ses voisins, permettant ainsi de voir pratiquement tous les animaux d’Afrique.

Depuis Paris, le trajet en avion nous prend toute la journée pour arriver à l’aéroport d’Entebbe, après un stop à Amsterdam (où nous attrapons notre correspondance de justesse !) et à Kigali au Rwanda.

Un peu sous le coup de la fatigue, nous allons droit à la « guest house » proche de l’aéroport avant de profiter des merveilles de l’Ouganda.

Conseils aux voyageurs :  Il faut un visa pour entrer en Ouganda, que l’on peut se procurer à l’ambassade ou au consulat dans son pays de résidence.  Le cas échéant, le visa est très facile à obtenir à l’aéroport même, moyennant 50 dollars (pas de formulaire particulier, pas de photo, pas de questionnaire sur son pays de résidence), et c’est finalement ce que font la plupart des voyageurs.

Jeudi 12 juin 2014 – Direction le lac M’Buro

Nous quittons Entebbe assez tôt le matin, apercevant de loin le lac Victoria, car un trajet de 5-6 heures nous attend pour nous rendre au parc national du lac M’Buro, au sud-ouest de Kampala, la capitale.  Nous prenons place dans un mini-bus, nous remémorant quelques souvenirs cubains, et Robert sera notre guide et chauffeur durant les 2 prochaines semaines.

Une fois de plus durant ce voyage, nous nous arrêtons sur la ligne de l’Equateur.  Nous ne referons pas l’expérience de l’eau qui coule dans un sens ou dans l’autre, même si tout sur place nous invite à la tenter de nouveau.

C’est dans un lodge magnifiquement tenu que nous prenons place pour les 2 prochaines nuits, le Mihingo lodge, avec vue sur le lac Kacheera d’un côté et sur une petite mare où de nombreux animaux viennent s’abreuver tout au long de la journée de l’autre coté. 

On plonge dans l’ambiance immédiatement quand Robert nous conduit pour un tour du parc en bus-4x4.  Celui-ci regorge d’antilopes et cobs, de zèbres (apparemment, c’est le seul parc en Ouganda où l’on peut les voir), de phacochères, de babouins… Pas de grands félins vus, l’heure ne s’y prêtait pas, ceux-ci préférant chasser de nuit, mais il paraît qu’il y a un lion dans le parc et surtout des léopards : affaire à suivre…

Pleine lune sur le lac Kacheera

Notre LandRoover

Alors, dans quel sens l'eau tourne?

No comment

6 mois qu'on ne s'était pas vues; blablablabla!

Point d'eau proche du lac MBuro

Local baboon bar

Allez les gars, on enlève le pyjama!

Vendredi 13 juin 2014 – Lac M’Buro

Finies les grasses matinées métropolitaines, on est là pour en profiter ! Alors lever aux aurores pour une ballade à cheval au milieu de la savane, où nous côtoierons les espèces vues la veille, plus ou moins farouches d’ailleurs.  Les chevaux sont un peu moins dociles que ceux de Ua Huka, aux Marquises, mais se laissent bien guider tout de même.  Un massage bien tonique nous remettra d’aplomb, et à peine un plouf dans la piscine, que nous repartons au lac M’Buro pour une ballade en bateau. 

La légende raconte qu’il y avait 2 frères, Kigarama et M’Buro, vivant en ce lieu.  Kigarama fit une nuit un songe où l’étendue sur laquelle ils vivaient avec son frère allait être recouverte d’eau.  Kigarama prévint M’Buro qui refusa de porter croyance à cette étrange prémonition.  Aussi Kigarama, parti seul sur les collines, fut le triste témoin de la disparition de M’Buro sous les eaux.  Depuis le lac fondé porte le nom du frère disparu et les collines alentours furent baptisées Kigarama.

Les principaux habitants du lac M’Buro, en-dehors des oiseaux, sont les hippopotames.  Ils seraient environ 500.  Ils vivent en groupe, la journée dans l’eau pour protéger du soleil leur peau si fragile, et la nuit, ces impressionnants herbivores vont se nourrir sur terre.   Les crocodiles sont leurs ennemis naturels, s’attaquant notamment aux petits bébés hippopotames.  Mais ces prédateurs sont peu nombreux sur le site, eux-mêmes mis en danger par la faible reproduction de l’espèce : soit les œufs sont dévorés avant éclosion, soit les petits crocodiles peinent à se nourrir dans ces eaux.  La ballade fut très agréable et m’a réconciliée avec ces énormes bêtes : il faut dire que les conditions de voyage étaient meilleures que la dernière fois que nous avions eu l’occasion de les observer.  Le bateau moteur, peut-être à tort, me rassure plus que la barque en bois poussée par un bâton, genre gondole à Venise, et encore, je ne savais pas à l’époque que lorsque ces grosses bestioles ouvraient grande la bouche, ce n’était pas pour bailler, mais pour nous menacer !

La personne dirigeant le lodge nous avait dit d’ouvrir l’œil sur le chemin du retour, que nous pourrions apercevoir des léopards.  Nous n’aurons pas eu cette chance ; par contre, un babouin est venu orner le milieu de notre terrasse d’un joli excrément, et, non content de lui, se torcher les fesses avec le drap ! On a cru un moment à une farce de Stéphane, mais il nous a avoué une constante constipation en début de voyage… nous n’avons pas vérifié et resterons dans le doute tout le voyage.

Pumbas

Gloria

Aigle pêcheur

Marty, tu me mords les meules!

Devinette: qu'est ce qui est bleu et rouge et saute partout?...

C'est l'heure de la traite: un volontaire?

Samedi 14 juin 2014 – On se rapproche des gorilles…

Nous quittons notre lodge cette fois-ci en direction de la forêt impénétrable de Bwindi. La route est longue et pénible surtout dans sa première moitié.  Nous nous arrêtons brièvement déjeuner à Kabale, un buffet a priori fort fameux si l’on en croit l’abondance de la population locale.  Fatigués, nous prenons place dans notre bungalow sur pilotis au Gorilla Mist Camp, à traduire par « le camp du gorille dans la brume », nom fort prometteur pour la suite des évènements…

Le village et la petite communauté de Ruhija sont charmants, ainsi que ses habitants.  Juste à côté de notre camp, se trouve une école, la Ruhija nursery and primary school.  Nous sommes accueillis par Andrew, le directeur, et quelques institutrices.  Nous sommes surpris par la présence de nombreux enfants, âgés de 4 à 13 ans environ.  En réalité, il s’agit non seulement d’une école, mais également d’un orphelinat, une quarantaine d’enfants dont les parents sont décédés du sida.  L’accueil qui nous fut réservé était digne de représentants diplomatiques avec des chants et danses au son du tambour. Les enfants étaient ravis ensuite de jouer : je parle de Stéphane et Jean-Pierre bien sûr !  Pendant ce temps, Inès et moi profitions de la visite de l’école aux murs de terre et fenêtres en bois, les dortoirs témoignant d’une promiscuité certaine, les cuisines et les plantations de pommes de terre et de choux pour les petits orphelins (qui mangent de la viande seulement 3 fois par an…).  Le numéro est peut-être un peu rôdé, sachant que nombre de touristes se promènent dans le village avant leur excursion dans la forêt, mais néanmoins nous avons ressenti beaucoup de ferveur et de joie, et forcément d’émotions.

Nous sommes un peu en hauteur, environ 2000m d’altitude, et la température chute en fin de journée.  Demain, nous essaierons de dîner près du feu de cheminée.  En attendant, la douche avec l’eau chauffée au feu de bois fut la bienvenue, mais pas autant que les bouillottes gentiment déposées au fond du lit !

Le "crane", emblème de l'Ouganda

Course avec les enfants

Mon nouveau pote

Dans la brume, peut être les gorilles...

Dimanche 15 juin 2014 – G-Day (ou Gorilla’s day)

Personne n’a très bien dormi, probablement l’excitation de voir les gorilles aujourd’hui, la préparation mentale à se faire 5-6 heures de marche aller et idem au retour pour les observer, la lutte contre le froid… Nous partons vers 7h30 du camp après un bon petit-déjeuner et les sacs-à-dos pleins: ponchos, pulls, eau, biscuits, lunch-boxes préparées gentiment par le personnel du camp, sans compter tout le matériel photo et vidéo, anti-moustiques, crèmes solaires… Bref, nous sommes prêts pour l’expédition.  Robert nous conduit au point de rassemblement des guides et porteurs devant nous conduire aux grands primates.  Steven sera notre guide et, avant le départ, nous donne quelques explications sur la conduite à tenir en présence des gorilles, notamment en cas de charge (il ne nous avouera qu’à la fin, qu’en réalité cela n’arrive jamais !) : baisser les yeux, ne pas bouger et attendre le coup de boule !  Seulement 8 personnes ont droit à un permis par jour pour les visites, mais nous nous rendrons compte que c’est presque trop.  De jeunes garçons gentils comme tout nous porteront les sacs-à-dos, et 2 policiers, mitraillettes à la main, encadreront le groupe lors de la randonnée.  Bien sûr, nous avons tout imaginé pour les mitraillettes (braconnage, gorilles en furie…), mais en réalité c’est pour faire peur aux éléphants, très sauvages dans ces montagnes.  Nous sommes étonnés d’apprendre que le plus gros mammifère terrestre au monde puisse se balader dans des pentes aussi abruptes, mais nous croiserons quelques excréments témoins de leur passage en ces lieux.

Allez, nous voilà parés, avec chacun son style : Stéphane plutôt genre Indiana Jones en mission spéciale photo-reportage, Inès avec son petit foulard vichy comme si elle attaquait une promenade dominicale dans le bois de Boulogne, Jean-Pierre sautant partout dès qu’on lui proposa un « stick » (un bâton de marche, qu’il eut d’ailleurs été idiot de refuser !), et moi, toujours la lime à ongles et le fil dentaire dans le sac, prête pour un défilé de haute-couture version Jane en visite chez King-Kong ! 

Très rapidement, nous comprenons mieux pourquoi la forêt de Bwindi est dite impénétrable : la densité de la végétation sur des flancs de montagne à plus de 2500m d’altitude, en plus du sol glissant par les pluies récentes, rend la marche parfois difficile.  Coupe-coupe à la main, nos guides et policiers nous ouvrent le chemin.  Bwindi serait, selon la légende, le nom de la plus jolie fille d’une famille, qui, voulant traverser cette forêt, dut être sacrifiée pour leur ouvrir la voie.  Heureusement que Marie, Juliette et Lucie n’étaient pas là, le choix eut été douloureux ! 

Très honnêtement, nous avons eu beaucoup de chance, d’abord avec le temps plus que clément, le soleil nous accordant ses rayons et sa chaleur tout au long de nos pas, mais surtout au bout de à peine une heure et demie de marche, nous nous retrouvons nez-à-nez avec le premier gorille en train de tranquillement manger des feuilles et des branchages.  Puis nous avons tous craqué pour un tout petit bébé gorille de un an environ, trop mignon, tellement proche dans le comportement des petits d’homme.  Mais celui qui dégagera le plus de respect et de puissance sera le « silverback », le mâle dominant, nommé ainsi à cause de son dos argenté.  Nous resterons environ une heure à côté des primates, environ une dizaine évoluant entre les branches des arbres et les fougères, ne prêtant guère attention à nos mouvements.  Parmi les consignes, il est recommandé de rester à 7 mètres ou plus de tout gorille, pour des raisons de sécurité, mais aussi pour éviter la contamination de la population par des germes humains.  Or cette règle sera transgressée plus d’une fois, à notre insu la plupart du temps.

Les gorilles des montagnes sont une espèce en voie de disparition : il en resterait environ 880 dans le monde, dont 460 dans la forêt de Bwindi.  Les autres gorilles recensés sont à la frontière entre la République Démocratique du Congo et le Rwanda.  A Ruhija, vivent 3 groupes de gorilles, tous portant un joli nom lié le plus souvent à leurs caractéristiques physiques ou comportementales : Rakumu a un seul doigt (le majeur évidemment !), Betina signifie « peur », il y a aussi un nain ( ?!), etc…  Un groupe de gorilles est composé d’une dizaine de membres (cela varie de 2 à 30), et il n’y a qu’un seul mâle dominant, le « silverback », dont le dos devient argenté à maturité vers l’âge de 14 ans.  Le reste du groupe est composé de femelles, d’autres mâles, et des enfants.  La femelle gorille va automatiquement migrer vers un autre groupe, à l’occasion de rencontres mensuelles, vers l’âge de 6-10 ans.  Elle commence à porter des petits vers l’âge de 10 ans après une gestation de 8 mois et demi, et aura 4 à 5 petits dans une vie qui survivront (un bébé gorille sur 3 mourra en bas âge, du froid ou de traumatisme, en général) et resteront aux côtés de leur mère durant leurs 4 premières années de vie. 

Il existe au cœur de la forêt de Bwindi des groupes de gorilles jamais approchés par l’homme.  Là, on a bien senti que ceux-ci n’avaient pas peur de nous, et n’avons ressenti absolument aucun danger à aucun moment.  Mais ça demande un travail d’au moins 2 ans de techniques d’approche de l’espèce afin de la familiariser à notre propre espèce.

Ce tourisme est onéreux, mais permet la protection de ces primates.  Le gorille n’a qu’un seul ennemi naturel dans ces forêts : l’homme, le chassant pour protéger ses chiens, ou braconnant en leur coupant la tête et les mains qui serviront de cendriers…no comment.

Enfin voilà : une heure, le temps règlementaire, ça passe très vite, trop vite ! On repart en sens inverse, une pause déjeuner sur un lit de fougères, et le trajet nous semble presque moins long, tellement nous sommes encore emplis des émotions des dernières heures. 

Nous aurons eu vraiment beaucoup de chance, car le tonnerre se met à gronder dès notre arrivée au camp (finalement, peut-être que le caca de babouin sur notre terrasse était un heureux présage… !).  L’après-midi passe vite à regarder photos et vidéos (un petit massage des pieds aussi en passant ne sera pas de trop !).  Demain, d’autres voyageurs auront surement la chance de voir les gorilles : les rabatteurs reviendront sur nos pas, puis suivront les traces que les animaux laissent sur leur passage comme les branches cassées, les excréments… En général, le gorille, végétarien et passant 6 heures de la journée à se nourrir, ne fait qu’ un kilomètre de déplacement par jour.

En tout cas, c’est décidé, Noé sera du prochain voyage en Afrique, même si pour les gorilles, pas de regret car les moins de 15 ans ne sont pas autorisés !

J'ai cru que c'était Diane Fossey, mais elle n'est pas blonde!

La gorillette kikinou!

Certains les tuent pour en faire des cendriers

Elle vient de voir Jean-Pierre!

Le mâle alpha silverback

Les mâles bêtas!

Un petit bisou à sa maman! allez les mouches!

Lundi 16 juin 2014 – Ishasha, Queen Elizabeth Park

Nous quittons ce matin la communauté de Ruhija et ses gorilles, non sans un détour par l’école visitée samedi dernier.  C’est lundi matin, et les 140 élèves, tous impeccablement vêtus de leur costume de classe aux tons bleus, sont rassemblés dans la cour d’école pour le lever du drapeau ougandais, main sur la poitrine et sous le chant de l’hymne du pays en luganda et en swahili.  Cérémonie « very émouvante », comme qui dirait… !, et c’est vrai que nous partons avec envie d’aider cette petite école et son orphelinat, tant leur accueil et leurs conditions de survie plus que de vie nous ont touchés.

La route longe la forêt impénétrable qui nous laissera un fort souvenir, tant elle semble regorgée de mystères, sensation probablement amplifiée par le brouillard dominant quasi sans cesse les hauts des collines.  Nous étions tout de même à 2500 mètres d’altitude, et peu à peu, nous retrouvons la chaleur, traversant d’abord des plantations de thé innombrables, toutes en pente à se demander comment les ougandais font pour cueillir les feuilles, puis nous rejoignons des petites villes et enfin l’entrée du parc national Queen Elizabeth, à l’est de l’Ouganda, à seulement 4 km de la frontière de la République Démocratique du Congo.  C’est désormais la savane, et au bout de quelques minutes nous apercevons des lions grimpant dans les arbres pour dormir : 2 lionnes et 2 petits sont confortablement installées sur les branches, quasi inattentives à ce qui se passe autour, et notamment aux 2 ougandais se promenant à côté de leur vélo sur le chemin !  Cela n’aura de cesse d’étonner Stéphane, qui en reste pantois un bon moment !

Arrivés au Ishasha wilderness camp, et là, sans discussion, un vrai air de « out of Africa » qui nous saisit (je voyais déjà Jean-Pierre me laver les cheveux au soleil couchant mais après une discussion sur la réciprocité, on a laissé tomber !), avec des tentes, superbement aménagées, installées au bord de la rivière, où un éléphant est en train de déguster quelques feuillages à quelques mètres de nous en guise de bienvenue.  Les consignes de sécurité nous sont annoncées par le maître-gérant de ces lieux.  Il y a une alarme dans chaque tente : si un lion rôde autour de la tente, pas de danger ; si un hippopotame sort la nuit de l’eau et piétine les lieux autour de notre tente, pas de danger ; si un éléphant traverse le camp, pas de danger.  Non, les seules raisons d’alarmer le camp sont le feu et une personne malade.  Interdiction le soir tout de même de sortir seul, le lion rôde parfois aux alentours…

On repart après une courte pause déjeuner pour un tour, boucle sud, du parc Queen Elizabeth, et après la traversée de champs d’antilopes et cobs, de babouins épars, nous commençons à nous dire qu’à part les mouches tsé-tsé, nous ne rencontrons pas de nouveaux compagnons, quand soudain, nous tombons nez-à truffes sur 2 beaux lions mâles confortablement installés pour une sieste que l’on suppose bien méritée à la vue de leurs estomacs encore bedonnants.  Les lions dans les arbres n’existent qu’ici et en Tanzanie.  Cette particularité serait génétiquement inscrite chez ces gros matous, peut-être pour échapper initialement aux piqûres de mouches.  Néanmoins, les 2 belles bêtes n’ont que faire de notre présence, malgré le chahut des enfants à l’arrière de la voiture, et nous snobent allègrement.  C’est seulement une fois la nuit tombée que les prédateurs iront chercher leur repas.  Vu le nombre d’antilopes et de gazelles alentour, on se dit, pour se rassurer aussi un peu, qu’il y a peu de chance que l’homme se fasse attaquer…

Un bref arrêt à la frontière congolaise, juste de l’autre côté de la rivière Ishasha, où les hippopotames feront beaucoup de bruit pour rien, et nous repartons direction notre camp.  Là, un feu de bois nous attend, ainsi qu’une bonne bouteille de vin blanc d’Afrique du Sud et quelques agapes pour nous mettre en appétit.  La douche est également un régal, avec l’eau chaude tractée dans des jerricanes : dire qu’on pense presque faire du camping sauvage, on aurait presque un peu honte !  Un diner aux chandelles de grande classe, où le chef Mickaël a fait des prouesses tant sur la qualité que sur la présentation des plats, et nous le féliciterons personnellement.  Ce dernier en sera très touché, surtout par des français excellant en matière de cuisine.  Un garde nous raccompagne à notre chambre, et l’on s’endort avec vraiment le sentiment d’être les rois du monde…

Mon poto !

Que dis-je, mes potos!

Be careful!wild girls!

Thé là? papa ou thé?

Kicéki lui donne du sheeba?

C'est un éléphant?... Non, c'est une souris :)

Mardi 17 juin 2014 – Queen Elizabeth Park, Mweya

Le lion a rugi cette nuit, nous l’avons tous entendu. Nous partons au moment où le soleil vient à peine de percer le jour, et traversons le parc Queen Elizabeth pour rejoindre le nord du parc, Mweya.  Nous nous dirigeons d’abord vers Kasenyi, et la chance est définitivement avec nous, car nous rencontrons une superbe lionne, à la démarche lente et majestueuse, visiblement à la recherche d’un coin ombragé pour se reposer de sa chasse nocturne.  Les gazelles et antilopes autour continuent à brouter tranquillement, comme si de rien n’était…

Sur le chemin conduisant au Myewa lodge, Robert, notre chauffeur, nous dit de prêter attention aux éléphants qui grouillent dans ce coin.  Effectivement, nous tombons d’abord nez-à-trompe avec un éléphant en train de se soulager la vessie, et foi d’homme, il ne vaut mieux pas se trouver en-dessous à ce moment-là, sans compter la longueur impressionnante de son 5^ème membre, qui laisseront Inès et moi songeuses… !  Ceci dit, le pauvre aurait bien eu besoin d’un Prince Albert : marcher avec 5 pattes, ce n’est pas facile, c’est un coup à trébucher tout ça !

La fin de journée se conclue magnifiquement par une promenade en bateau le long du chenal Kazinga, bras d’eau entre le lac Georges et le lac Edward, dont 20% appartiennent à l’Ouganda et 80% au Congo, dont nous apercevons clairement les berges.  On pensait que ce serait une promenade un peu rôdée touristique, mais ce fut un vrai feu d’artifice :  buffles en pagaille passant leur journée dans l’eau, crocodiles se prélassant au soleil (ceux-ci se nourrissent de cadavres de mammifères ou de poissons), hippopotames tous les 10 mètres (il y en a environ 2000 recensés dans le chenal), et le spectacle d’un éléphant venant s’abreuver au bord de l’eau nous a fasciné pendant un bon moment.  Nous passons devant un village de pêcheurs, et c’est l’heure où les habitants sortent les barques en bois pour aller lancer les filets, les enfants jouant au bord du rivage où git un énorme hippopotame mort, des buffles à 100 mètres des habitations : une autre vie en somme…  Au retour, nous traînerons un peu devant un troupeau d’une bonne vingtaine d’éléphants de toutes tailles et tout âge venant une dernière fois au bord de la rivière.  Bref, on a plus que la banane, l’horaire du bateau était parfaite et le cadrage des photos excellent !

Pêche au tilapia

Combien de pattes?

Elle mettait du vieux pain sur son balcon

Mort d'un hippo

Mercredi 18 juin 2014 - Kyaninga 

C’est une journée plus cool qui nous attend aujourd’hui.  Quelques heures de route tout-de-même dans la matinée pour nous rendre d’abord aux Crater Lakes (cratères emplis d’eau), qui sont la figure imprimée sur les billets ougandais de 20 000 schillings, puis à notre lodge.  Nous y passerons les 2 prochaines nuits avec une vue splendide sur un lac bordé de falaises abruptes et de végétations denses, et, à part, Stéphane qui arpentera le tour du lac, nous opterons tous pour une petite sieste.  Le feu de cheminée nous attend juste pour l’apéro : timing parfait !

Crater lake

Jeudi 19 juin 2014 – Le marais de Bigodi et à la rencontre des chimpanzés

Comme avant un jour d’examen, nous avons peu dormi, de crainte de ne pas nous réveiller aux aurores comme prévu, et de rater l’interro écrite de Stéphane sur les oiseaux.  Car c’est bien le programme qui nous attend au pied du lit à 6 heures du matin : aller observer les oiseaux au marais de Bigodi.  Cette petite communauté entretient seule les lieux, sans aide de l’Etat, et ses habitants principaux, un peu plus de 240 espèces d’oiseaux et 8 espèces de primates.  Les fonds recueillis servent au village, son école, les routes, etc…  Nous aurons beaucoup de chance car on observe immédiatement le grand turaco bleu (il paraît qu’on avait 70% de chances de le rencontrer, et on en a observé une bonne demi-douzaine).  Ce sont surtout les singes qui ont notre intérêt, en-dehors du « birding specialist », avec les colobus marron, noir et blanc, à poils longs, à queue rouge,… bref, un spectacle haut en couleurs !

Robert nous conduit à la forêt de Kibale, où après le pique-nique délicieusement préparé par le personnel du lodge, nous partons à la rencontre des chimpanzés.  Ces primates sont les plus proches de l’Homme, notamment sur le plan de leur comportement.  Il y en a 1300 ou 1400 dans cette forêt, environ 13 groupes allant jusqu’à 120 chimpanzés chacun.  3 groupes ont eu une tentative d’approche par les hommes : 2 groupes pour les scientifiques, un groupe pour les touristes.  Les 2 hommes sont les bons élèves de la  classe d’emblée, probablement motivée par notre guide en jupons, mitraillette à la main (toujours à cause des éléphants de forêt).  Seulement voilà, pas très rigolote la guide en question !  Enfin, nous tombons en peu de temps sur un groupe de 4 chimpanzés, mais c’est l’heure de la sieste.  Petite animation au milieu de l’observation quand Jean-Pierre me tend la Gopole, les chimpanzés se mettent à pousser des cris qui nous font tous reculer de 2 mètres !  Ils ont cru qu’on voulait les attaquer à cause du bâton, mais tout rentre très vite dans l’ordre.  Nous commencions presque à nous endormir à observer ces primates somnolant assis, se tournant en chien de fusil, les pieds écartés ou les couilles à l’air (nous n’aurons vu que des mâles a priori), ou se cherchant des poux ; quand enfin, notre guide se décida à se lever de son tronc d’arbre (peut-être avait-elle aussi fini sa sieste ?...), et nous nous mîmes à suivre un petit groupe de 8 ou 10 chimpanzés.  Les voir sauter dans les arbres (et se casser la figure aussi entre les branchages), manger des fruits, se déplacer nonchalamment, nous a remis un peu d’adrénaline dans les veines.  Parfois, nous nous demandions qui observait qui, ou qui traquait qui finalement.  Nous aurons tout de même passer quasi 3 heures dans la forêt, et si le spectacle nous a moins impressionné que les gorilles de la forêt Bwindi, on s’est quand même bien régalé.  Peut-être ne sommes nous pas venus non plus à la bonne heure, celle de la sieste : il existe une excursion le matin, où les chimpanzés sont peut-être plus actifs.  Un petit regret aussi de ne pas avoir vu de petits avec leurs mamans.  Avec un peu de recul, on se demande si on ne devient pas un peu exigeant, parce qu’on a passé une super journée !

Babouins sur la route

Marais de Bigodi

Turaco bleu

Classe les socks!

D'ailleurs, les chimpanzés n'en reviennent pas! Hahahaha !

Qui c'est le patron ?

Un petit coup de mou

Silence! je mate Brésil-Mexique...

Vendredi 20 juin 2014 – La journée à l’africaine

Notre prochaine étape après la forêt de Kibale est les chutes de Murchison au nord-ouest de l’Ouganda.  La route étant un peu longue (10 heures annoncées), nous avions décidé de couper un peu le trajet avec une halte à Hoima.  Mais voilà, c’était sans compter sur les aléas comme sait si bien l’apporter l’Afrique.  Après un passage boueux un peu avant Hoima, où les voitures glissaient à qui mieux mieux, les militaires en train d’essayer de faire passer leurs 4x4 en creusant avec la baïonnette de leurs mitraillettes dans la boue, les garçons se marrant toutes caméras dehors, les filles muscles tendus et sphincters serrés, nous avons pu mettre à l’épreuve non seulement notre bus 4X4, mais surtout notre chauffeur qui s’en est tiré sans aucun souci.  La bonne nouvelle, c’est que l’on pensait que notre lodge était proche d’Hoima, mais en fait il nous restait encore presque 2 heures après Hoima pour le rejoindre, soit autant de temps que pour aller directement à Murchinson Falls !  Les 2 heures se sont transformées en 4 heures, après avoir erré un peu avant de trouver la bonne piste, et de nous trouver sur une route en plein goudronnage, où l’on avait décidé de goudronner les 2 côtés de la route en même temps ! Résultat : plus d’une heure pour couvrir les quelques kilomètres qui nous restaient, nous sommes arrivés pour le goûter, l’estomac dans les talons, après avoir commencé à nous rationner dans la voiture !

Le lac Albert est si grand qu’on n’aperçoit même pas le Congo qui est pourtant sur la rive opposée.  C’est surtout la nuit que le spectacle du lac est le plus saisissant.  En effet, les nuits sans lune, et ce fut le cas, des milliers de barques de pêcheurs, avec leurs petites loupiotes, s’égrènent sur des kilomètres telles une gigantesque guirlande. Ils pêchent le « silverfish », petit poisson que nous n’aurons pas le loisir de goûter.

Journée riche en émotions, mais pas autant que celle des gars quand ils ont découvert une télé écran plat pour voir le match France-Suisse ce soir ! Tout est bien qui finit bien !

Conseils aux voyageurs :  Si vous voulez faire le trajet du parc Queen Elizabeth à celui de Murchison Falls, vous pouvez vous arrêtez à Hoima.  Le Lake Albert Safari Lodge semble sur la carte tout proche de Hoima, mais il faut à ce jour presque 2 heures pour le rejoindre de Hoima.  Cela peut changer avec la nouvelle route goudronnée qui est donc en cours de construction, d’ici quelques mois.  Néanmoins, malgré ses airs défraîchis, le Lake Albert Safari Lodge peut être une halte agréable de 24 heures ou plus, au pied du lac Albert, où il est possible d’aller pêcher, faire du cheval, ou observer les oiseaux.

Attention, chaussée glissante!

Samedi 21 juin 2014 – Murchison Falls

Nous repartons ce matin, avec beaucoup moins de difficulté à trouver notre chemin qu’à l’arrivée, du Lake Albert Safari Lodge, et nous nous rendons aux Murchison Falls.  C’est l’un des plus grands parcs d’Ouganda (l’un des plus chauds aussi), avec une faune très riche, animale et humaine !  Nous sommes le week-end, et il y a pas mal de monde qui vient pour seulement quelques jours en Ouganda, et du coup privilégie ce parc, ou bien des résidents de Kampala qui s’y rendent pour le week-end.  Cela nous fait un peu bizarre de rencontrer une telle foule, nous étions habitués à être seuls au monde, et même plus, les rois du monde !

Arrivés dans l’après-midi, nous allons visiter les fameuses chutes d’eau de Murchison, vues d’en haut, côté sud donc du Nil.

L’origine du Nil fut de tout temps un mystère, et bien des géographes se sont cassés les dents afin de l’élucider. Ptolémée fut le premier à imaginer sa source en haute Mauritanie, mais c’est seulement au 15^ème  siècle que l’on commence à décrire 2 Nil, le blanc et le bleu, dont l’origine se trouve dans le lac Tana en Ethiopie. L’expédition de Sir Francis Burton en 1858 remonte pour la première fois le Nil blanc jusqu’au lac Tanganyka.  Tout cela reste assez confus, et encore en 2006, on discutait sur l’origine du Nil. Alors, après avoir lu et relu, je vais tenter de faire une description un peu plus claire pour les candides que nous sommes.

Le Nil bleu provient du lac Tana dans les montagnes d’Ethiopie, et il est responsable de 70% du débit du Nil.  Le Nil blanc rejoint le Nil bleu à Kharthoum au Soudan, et son origine est plus complexe.  En effet, son origine semble être situé au Rwanda par plusieurs rivières qui se jettent dans le lac Victoria.  De là, à Jinja, en Ouganda, le fleuve prend le nom de fleuve Victoria jusqu’au lac Kyoga, puis s’écoule jusqu’au lac Albert, où il change de nom et devient le Nil Albert (les Murchison falls se situant entre les lacs Kyoga et Albert.).  De là, le Nil Albert s’écoule au Soudan et passe dans des terres argileuses blanches, qui lui confère alors le nom de Nil blanc jusqu'à Khartoum, où il rejoint le Nil bleu, pour former le Nil que nous connaissons.

C’est sous un magnifique ciel d’orage que nous regagnerons nos petits bungalows à la nuit tombée.  C’est le premier jour de l’été, c’est la fête de la musique, mais surtout, c’est l’anniversaire de mon amoureux !  Une journée que nous sommes plus qu’heureux de partager avec nos amis : il paraît qu’Inès avait même sorti son rouge-lèvres (trop forte !), mais on n’a pas trop vu dans le noir, et on a célébré ça avec du rouge vu que le blanc, il pique !

Les pieds nickelés

Murchison Falls

Joyeux anniversaire!

Dimanche 22 juin 2014 – Murchison Falls

Il faut se lever très tôt pour aller faire ce matin un safari de 3 heures dans le parc de Murchison Falls.  En fait, notre lodge est situé sur la rive sud du Nil, et il nous faut prendre le bac à Paara à 7 heures du matin pour traverser le fleuve, car tous les animaux se trouvent sur la rive nord.  Il y a beaucoup de mini-bus au rendez-vous, plus ou moins chargés, et arrivés les premiers, notre bonté nous perdra à aider un petit copain en panne, on se retrouve les derniers à partir !  Encore une fois, ça nous fait drôle de voir tout ce monde, et du coup, un côté un peu trop commercial ou touristique (on n’a pas bien compris pourquoi là il fallait prendre un ranger dans la voiture – « ce n’est pas obligatoire, mais bon quand même… »).  Ceci étant, nous n’avons pas été déçus par la faune locale, et surtout la présence de girafes Rothschild’s (on a compris qu’elles avaient les pattes blanches, et peut-être pas les mêmes tâches que les autres espèces de girafes – ça aurait fait plaisir à Melman !), animaux qu’on ne trouve que dans ce parc en Ouganda.  On n’aura pas la chance de voir de lions, même s’ils sont plus d’une centaine, et le léopard restera l’éternel absent de ce festival.

Après quelques heures de repos, où nous avons pu attraper une connexion internet et parler à nos bébés (elles nous manquent nos petites bêtes à nous !), nous avons rendez-vous à 14h30 pour une croisière sur le Nil (sans meurtre fort heureusement !), où nous montons à bord de l’African Queen avec quelques très discrets chinois (travaillant sur Kampala pour l’exploitation des réserves en diesel, paraffine et autres du lac Albert) et surtout une horde de touristes américains, absolument fascinés par les éléphants, poussant des cris plus hauts les uns que les autres (« Oh my God ! »).  En bons français, c’est l’arbre à saucissons qui a plutôt eu nos faveurs !  Le bateau longe les rives du Nil, où franchement nous n’aurons pas été déçus par la présence des hippopotames, crocodiles, buffles et éléphants bien sûr, puis s’arrête quelques minutes en bas des chutes de Murchison, bloqué derrière de gros rochers tant le courant est puissant.  Retour au coucher du soleil, les couleurs sont magnifiques, et un bon dodo nous attend après cette journée bien chargée.

Mon amoureux, bien calé pour son petit morning game drive

Maman, je veux mon lo-lait!

The crane

Petit échange de cous!

"Je crois que je me suis fait un torticolis ce matin..."

Il fait envie cet arbre à saucissons, non?

Vas-y Dumbo, tu peux voler!

En bas des Murchison Falls

Un crocodile s'en allant à la guerre...

Ils sont kikinous!

Lundi 23 juin 2014 – Direction Jinja

De la piste, où les œufs au plat du petit-déj’ deviennent des œufs brouillés, de la route, de la piste (un raccourci), de la route, et à 5 km de l’arrivée, la crevaison !

Cet endroit où nous allons passer la nuit est tout simplement magique, au bord du Nil et de ses premières chutes, un paradis pour les hommes et les oiseaux (et les chauve-souris !).

Ouf! on avait bien la roue de secours!

Le Nil à Jinja

Mardi 24 juin 2014 – Rafting à Jinja ou mort(e de trouille) sur le Nil

Nous allons donc rafter sur le Nil Victoria, à quelques kilomètres de Jinja, où le Nil sort du lac.  Session intéressante sur le plan sportif., car en rafting, il existe six niveaux : niveaux 1 et 2 faciles, niveau 3 difficile, niveau 4 très difficile, niveau 5 extrêmement difficile et niveau 6 impraticable.  La tension monte !, car les quelques dix kilomètres que nous avons pratiqués comportent des niveaux 4 et 5 : « yessss enfin de l’adrénaline !!!! » dit Jean-Pierre, « moi, je n’en ai jamais fait » dit Fifine, qui boit la tasse avant même de démarrer, histoire de se faire une petite purge aux eaux du Nil.

C’est équipés des Gopros, fixées sur nos casques que nous débutons d’emblée par un niveau 5…ouf, on passe sans casse.  La suite fut excitante pour certains, moins pour d’autres mais bon an, mal an, nous sommes partis 3 ou 4 fois à l’eau, et si nous connaissions la lessiveuse tahitienne en surf, la lessiveuse du Nil est sacrément violente. 

Bref ce fut un régal, et les petites brochettes à l’arrivée furent bien à propos !

A gauche, la french team!

Go down, go down!

Go up, go up!

Quand les Delbreil ont essayé de noyer les Leroux!

All forward!

2ème tentative de meurtre!